90年代に巻き起こった空前の古着ブーム。
あれから約30年、再び古着は高騰。
当時を知る大人たちから10代＆20代といった若者まで、
世代を超えて人気が再燃しています。

そんなヴィンテージウェアを知り尽くした
日本屈指のクリエイディブディレクター・坂田真彦さん。
弊社ではレーベルをまたぎ、BIOTOPとWILD LIFE TAILORで
坂田さんが主宰するデザインスタジオ「Archive & Style（アーカイブ&スタイル）」との
別注コレクションをリリースし、いずれも好評を博しています。

vol.２では、前回に引き続き坂田さんをスペシャルゲストに迎え、
Archive & Style for WILD LIFE TAILORの新作についてお話をお聞きします！

WILD LIFE TAILORとコラボ第2段は スウェット3型の「ALL NAVY」シリーズ！

コラボレーションを高らかに謳うオリジナルタグを採用

ご好評いただきましたArchive & StyleとWILD LIFE TAILORとのミリタリージップフーディに続き、この秋冬は「ALL NAVY」シリーズと題しましたスウェット3型と別注コレクション初となるニットを続けてリリースします。

まずは去る10月に発売されたばかりの「ALL NAVY」シリーズ。こちらはミリタリージップフーディをさらにアップデートさせたスウェットアイテムになります。

坂田「同じスウェットですが、今回はコンセプトを変えています。前回のジップパーカは軍物を現代的にモディファイしたのに対して、「ALL NAVY」シリーズでは同様に軍物をベースにしながらもストーリーを持たせてみました。着想はヴィンテージのアメリカンミリタリーで人気のALL ARMY。そして、アメリカ海軍のU.S.NAVYとカラーのNAVYからなるダブルミーニングとして「ALL NAVY」と名付けました」

Archive & Style代表・坂田真彦さん

「ALL NAVY」シリーズは、プルオーバータイプのパーカ・ALL NAVY HOODIE、シンプルなクルーネック仕様のALL NAVY CREW、ボトムスのALL NAVY SWEAT PANTSという全3型です。

坂田「3型すべてボディにはジップパーカと同様にしっかりとしたヘビーウェイトな14オンスの生地を採用しています。素材での拘りは、良質な米綿を用いてることで着込むほどに風合いが増しながらも、決してシルエットが崩れないところです。どうしてもスウェットアイテムは長く着続けるとヒジやヒザが抜けてしまいますが、その心配もありません。特にパンツは股上部分が落ちてくるとだらしなく見えてしまうので、そこを意識して作りましたね。」

今作でもオリジナルのミルスペックタグはもちろん健在。さらにヴィンテージに造詣が深い坂田さんならではデザインも追加されています。

坂田「アッシュグレーの色みや少しだけラバーを入れたネイビーカラーのプリントもそうですが、ヴィンテージミリタリー好きには、このチェーン刺繍のワッペンが刺さるのではないかと思います。旧い年代のミリタリーのレタードカーディガンやミリタリーのスウェットなどにもワッペンが施されていて、そこに各々の名前やチーム名を入れる習慣がありました。そんなイメージで「ALL NAVY」シリーズにもMade in USAの文字をチェーン刺繍で入れたワッペンをアクセントとして付けています」

いずれもシンプルでオーセンティクでありながら、新鮮なスタイル構築を約束してくれる1着です。素材、縫製、プリントのすべてがアメリカ製という一切の妥協を許さない「ALL NAVY」シリーズ、是非その世界観をお楽しみください。

拘りの英国生産で魅せる最新コラボニット

そして今月、Archive & Style for WILD LIFE TAILORの最新作としてニットをリリースします。これまではMade in USAに拘り続けたましたが、何とこのニットは英国製です。


坂田「まず、これまでもこれからもそうですが、コラボレーションでの物づくりの根本にあるものは“本物志向”ということ。今までずっとアメリカ製だった様に、アメリカというひとつのバックボーンは当然あります。その中でニットというアイテムを考えるとアメリカよりもイギリスで作るのがベストでした。例えばエルエルビーンやエディー・バウアーといったアメリカを代表するブランドでもニットはもともと英国製でしたから」

坂田「柔らかくて着心地が良いというよりも、少しオイルが残った武骨な雰囲気が格好いいかなと。今風にするなら軽い素材でフワッと編み込むことが多いですが、あえて今回は目を詰めてガチッと重めに仕上げています」

90年代のアウトドア雑誌や英国ブランドのカタログなどの参考資料。（坂田さん私物）


坂田「ただ焼き直しただけのコマンドセーターやアウトドア系のニットを作ってもつまらなかったので、デザインポイントになるようなディテールを各所で施しています。ネックはありがちなダブルではなくシングルにすることで、インナーのシャツやカットソーを覗かせられるようにしていますし、袖のリブも編み替えにしてさり気なくいアクセントを効かせてみました。

こちらが切り替えが施された袖のリブ部分。

ヘビーデューティーでありながら、英国製ならではの上品さも醸し出し、坂田さんの感性からミックスされた程良いトレンド感も併せ持つ渾身のニット。デニムやチノパンだけでなくウールのパンツと合わせるのもおすすめ。間違いなくこの冬の装いを格上げしてくれます。

最後に、コラボシリーズの今後の展望については。

坂田「単なるヴィンテージのリプロダクトやトレンド追っただけの今どきのアイテムでは満足できない。僕もそうですが、そういった方々に満足していただける商品を提供したいですね。20年以上前、多くのセレクトショップのオリジナルがそうであったように、BIOTOPさん、WILD LIFE TAILORさんとはセレクトショップのオリジナルでしかできないような物づくりやコラボレーションを続けていきたいです」



坂田真彦さん（Archive & Style 代表／クリエイティブディレクター）
1970年、和歌山県生まれ。 高校卒業と同時に上京し、バンタンデザイン研究所に入学。 卒業後、いくつかのコレクションブランドを渡り歩く。 2004年にはデザインスタジオ 「アーカイブ&スタイル」を設立し、2006年から2013年までは青山で同名のヴィンテージショップも展開。 現在は、複数の人気ブランドのディレクションを手掛け、国内外問わず、オリジナルの生地開発からプロダクトデザイン、空間ディレクションまで幅広く活躍する。

90年代に巻き起こった空前の古着ブーム。
あれから約30年、再び古着は高騰。
当時を知る大人たちから10代＆20代といった若者まで、
世代を超えて人気が再燃しています。

そんなヴィンテージウェアを知り尽くした
日本屈指のクリエイディブディレクター・坂田真彦さん。
弊社ではレーベルをまたぎ、BIOTOPとWILD LIFE TAILORで
坂田さんが主宰するデザインスタジオ「Archive & Style（アーカイブ&スタイル）」
との別注コレクションをリリースし、いずれも好評を博しています。

そこで今回は坂田さんをスペシャルゲストに迎え、
バイヤー溝渕とともにその魅力に迫ります。

BIOTOPとのコラボTシャツで実現した Archive & Styleが醸す唯一無二の世界観

右／Archive & Style代表・坂田真彦さん
左／バイヤー溝渕
2019年、「Archive & Style」との取り組みはBIOTOPとコラボTシャツからスタートしました。

溝渕「元々、BIOTOPとWILD LIFE TAILORのディレクター迫村が坂田さんと面識があったことで、お声がけさせていただきました。僕も迫村もArchive & Styleの世界観が好きで、坂田さんのヴィンテージの知識や物づくりのアイデアにも興味があったのですごく楽しみでしたね」

坂田「BIOTOPさんというお店を考えたときに、例えばキレイなパンツやスカートを上品なシルケットのTシャツと合わせてもつまらない。であれば、ハズシや抜け感やのあるアイテムの方がセレクトショップとしての幅の広さや楽しさが生まれるのではないか。そんなテーマから物づくりが始まりました。当初はデッドストックや古着のTシャツを展開したいという話もあったのですが、クオリティの高いデッドストックや古着を安定して展開するのはちょっと難しい。でも、本気でアメリカで物づくりができたら面白いかもと。そこで生まれたのがこのコラボTシャツです」

2019年4月に初めてリリースされたArchive & Style FOR BIOTOPのコラボTシャツ

アメリカ製に拘り完成したポケットTシャツは、サイズレンジを広めユニセックスで着られると評判を呼び完売。翌年には新色を加えて第二段を、そして今年も第三段を発売するほどの定番シリーズとなりました。

溝渕「性別や年齢を問わず幅広い層のお客様にご購入いただいております。それまでのBIOTOPでは見られなかったアイテムでしたので、すごく新鮮に感じていただけたと思いますね。これまでのスタイルにプラスワンのイメージで着用してもらっています。今年の夏は定番の黒と白に加え、ユーロヴィンテージとして注目されているスイスミリタリーからオフベージュとブルーグレーを新色として展開しました」

アメリカ製らしい粗野なコットンの質感をはじめ、丸胴のボディや90年代に見られたすくい縫いのステッチワークなど、各所に坂田さんの拘りを感じる仕上がり。その後、同シリーズのアイコンとなっていくオリジナルのミルスペックネームも胸ポケットに配されています。

こちらはデザインソースとはなったヴィンテージのミリタリーTシャツ。（坂田さん私物）

坂田「BIOTOPさんには、様々なブランドの良いTシャツが数多くあると思うのですが、日本での物づくりとは明らかに方向性や原料が違う、アメリカ出自というルーツの異なるアイテムであるならば絶対に価値があると考えてこのモデルを作りました」

ミリタリージップフーディでは WILD LIFE TAILORさしさも体現

“坂田さんのアイデアをアメリカ製で体現する”というコンセプトのもとに誕生したTシャツは、古着やヴィンテージでもなく、他のブランドでも類をみない新たなアイテムとしてその地位を確立ことができました。

そして今年の春には、満を持してWILD LIFE TAILORとのコラボレーションも始動。BIOTOPとのコラボTシャツを踏襲したアメリカ製のミリタリージップフーディです。

溝渕「ここ最近の古着ブームという時代の流れやWILD LIFE TAILORのお客様に本物志向の方が多いということがきっかけでした。いわゆるレプリカものは要らないけど、新しいデザインで物づくりの背景を感じるものにすごく敏感なお客様が多いんです。それならやはり坂田さんにお願いするしかないなと」

坂田「おうち時間が増えたタイミングだったで、イメージは気の利いたスウェット素材のワンマイルウェアです。ただスウェットパーカでも圧倒的にプルオーバータイプが多かったので、あえてジップアップ仕様にしました。どうしてもスウェットアイテムは着続けるとヘタれてきてだらしなく見えてしまう。それが嫌だったので張り感のジップパーカに仕上げました」

溝渕「WILD LIFE TAILORでは初となるArchive & Styleとのコラボアイテムでしたが、お客様はもちろん、スタッフたちからの要望が多かったことに加え、BIOTOPとは違ったスウェットという点でもかなり反響がありましたね」

ARMYを新解釈した“AR”のフロントロゴ。張り感に拘った14オンスという厚手の生地。今回も採用されたオリジナルのミルスペックタグ。さらには丸みを帯びた現代的なシルエットと単なるレプリカには留まらないWILD LIFE TAILORならでのジップフーディ。こちらにも坂田さんの物づくりの精神が存分に内包しています。

今作は稀少なデッドストックのミリタリーパーカからインスパイア。（坂田さん私物）

坂田「まず、WILD LIFE TAILORさんなので無地よりはプリントかなと。ただ溝渕さんの仰る通り、レプリカのようなド直球過ぎるものでなく、バックボーンをしっかりと感じてもらえるロゴをプリントしました。各所まで拘ったディテールワークもそうですが、奇をてらわないバランスの良いデザインも特徴的だと思います」

そして、Archive & Style for WILD LIFE TAILORのスウェットは、今季さらなる進化を遂げました。vol.２では、10月に発売されたばかりのスウェットの新シリーズ、さらには間もなくリリース予定のニットについて坂田さんにお伺いします。

vol.２へ

21AW HOMMEで取り扱う様々なブランド。
その中で、顧客に対し真摯に取り組み、
変化と進化を続ける
国内の気鋭達へ取材を行った。

繊細さ、奥深さ、
そしてデザイナー小山氏の思う勘所の良さとは？
(前編/後編二部構成)

「優」と「元」の間 前編

「時代感と世代的な部分が、大きく反映されていると思います。 ヨーロッパの文化が好きで、ドレスなどのこなしは参考にしていましたね。」

そう語るのは、デザイナーの小山氏。

某セレクトショップのメンズデザイナーとして勤務したのち、2018年デザイン会社　IDEAS Ltdを設立。2019年より自身のブランド「HEUGN(ユーゲン)」を立ち上げ、 仕立ての良さやシンプルかつ上質なアイテムとものづくりで 業界各所、洋服を愛する玄人たちも魅了している。

「ブランドには様々な良さがあると思いますが、 デニムがかっこいい、コートがかっこいい、 シャツがかっこいい、それって単品の美しさであって、 本来伝えたいのって、それらをひっくるめた ”スタイル”であるべきだと思ってます。面で魅せるメッセージというか。 それが、どこを捉えて、どこに収めるのか。 勘所の合わせ方というか、絶妙な位置を探りたいし、届けたいんです。」

オンラインストアやSNSなど、時代の移り変わりとともに 売り方と買い方の変化が目まぐるしい昨今。

今回のインタビューで小山氏が語った勘所という言葉は、 線引きが無い曖昧な言葉であると同時に、 個人の裁量に委ねられた、無限の回答数があるもの。

そして、カスタマーへ向けた「探り」と「答え合わせ」のバランス感の良さこそが、 小山氏本人の魅力であると感じた。

だからこそ、HEUGNの位置づけや、スタイルから感じ取れるメッセージに、 多くの人が共感しているのも事実であり、一言一言に研ぎ澄まされたものを感じるのであろう。

ブランド名のHEUGNも、日本古来から伝わる「幽玄」（物事の趣が奥深くはかりしれないこと）の意に由来しているが、その繊細で心地よいブランドロゴやアイディアが生み出されるアトリエが醸し出す空気は、温度そのままにHEUGNの洋服たちに吸い込まれ、 さらには手に取ったカスタマーへすっと馴染んでいく。

「ちょっと粗く言うと、着用してなんぼの服であること。 着て歩いたときに、あ、いいなと思えるのって洋服の本質じゃないですか。 洋服屋さんて、お客様に対しての誂え屋さんだし、 一番かっこよくお見立てするのがプロでありマナー。 だけど、洋服に対してどう携わるのかって、今の時代様々ですよね。 無駄なものはいらないし、本質的なことしか残らないのは、みんな分かっているんです。

だからこそ、人が幸せにさせたり、自分達がワクワクしないことって、結果誰にも響かないし、成果に結びつかなかったりするんじゃないかなと思うんです。

大げさかもしれないけれど、 どうしたらみんなが遊べるか、とか楽しめるかなど、向かう方向を洋服を通してすり合わせていきたいんです。

最終的に、HEUGNを通して届けたいものって、服作りじゃないのかもしれません(笑)」

優しい言葉の中にも強い意志と力が籠っている。 そして、その向こう側にある洋服元来のもつメッセージ性を、 小山氏は微笑みながら語ってくれた。
(後編へ続く・・・)

21AW HOMMEで取り扱う様々なブランド。
その中で、顧客に対し真摯に取り組み、
変化と進化を続ける
国内の気鋭達へ取材を行った。

あえて不鮮明にすることで浮かび上がる、
デザイナー村上氏からのメッセージとは？
(前編/後編二部構成)

月曜日は、自分を好きになる服を 前編

-不鮮明にすることで鮮明になるもの-
ブランド設立、そしてカスタマーに支持され成長し、紆余曲折経てたどり着く10年という節目。
そこに何かしらのゴールや意義を持たせがちだが、それがすべてにおいて正しいわけではないな、と最近思わせてくれた人物がいる。

「10周年なんですけど、特になにも考えてないんですよ、実は。」

そう語るのはblurhms/blurhms ROOTSTOCKデザイナー 村上氏。

中学の頃から古着をリメイクし、自分の着たいものへと再構築していた同氏だが、今でも華美なデザインや装飾への共感ではなく、「僕が着たいか否か」という純粋なカスタマー視点で、洋服たちを見つめている。

自身を服好きな若者だったと語りつつも、笑いながら「単純に、かっこいい服を着てモテたかったんですよ。服が好きになる理由なんてそれくらいで良いと思うんです。」と話す姿は、まっすぐで純粋。

それでいて揺るがない信念のようなものを感じたのは、その当時から今に至るまで、自身に正直だったからなのかもしれない。

二つの単語を組み合わせた造語であるブランド名【blurhms】も村上氏らしいアプローチで、どこかくせがあり、ストレートではない表現ながら有名な音楽家名と同音による聞き馴染みの良さがある。

それに加え、生み出される商品たちは凝ったディテールや素材使いではなく、使っていくうちに”不鮮明から鮮明になること”が意図されているかのような、自己発見による驚きと使い込まれることでの信頼が生まれていく仕組みになっている。

「生地に関して、素材や背景など意識はしていますが、大々的に謳うことがすべてではないと思っています。オンラインストアのキャプションもそうですが、過剰広告になるのは絶対違うし、SNSもどちらかというと苦手ですね。触って、知らないからこそ深堀したくなるのって、洋服の醍醐味じゃないですか。

だからこそ使っていけばわかる、が一番いいと思っていて、それが少しでも手助けになればいいな、ぐらいなんです。無理して謳う必要性はないのが、洋服本来の良さでもあるなと。」

少しでも、と付け加えるのがとても村上氏らしい。

「着心地、丁寧さ、程よいリラックス感と使いやすさ」というblurhmsを形成する要素と纏う空気、そして当日は雨ということもあり、アトリエ取材はとても静かに、柔らかな流れの中で行われた。

後編へ続く。

11月中旬公開予定

11.6 Sat.  NEW RELEASE
このたび”WILD LIFE TAILOR”では、11月6日(土)より、”HEUGN”との別注アイテムを販売開始いたします。
1940年代のフランスのミリタリーのオーバーコートをベースに作りこんだ、昨シーズンから続くHEUGNとの別注アイテム第2弾。

肩傾斜とラグランスリーブのラインにこだわり、男らしく色気の有るフォルムを表現。
後ろ身頃は、風の侵入を防ぐ為の仕様でベントの無い1枚仕立てにしています。袖は、袖下にマチ付きの袖を採用し、稼働性を高めています。襟を立てて着用し、タブを止めた時にも美しく見えるような設計にしています。
全体的なフォルムは、着丈が短くコンフォートな仕上がりながら、身幅や裾のサイズ感とシルエットに拘り、迫力のあるAラインのシルエットに。
細身のパンツにも、太めのパンツにも合わせられるように設計されており、綺麗目からカジュアルなスタイルまで幅広いスタイリングが表現できるコートです。

素材は、英国の素材メーカー、FOX brothersのブリティッシュツィードを使用。見た目よりも想像以上に軽い着心地となります。メランジの糸でおられたツイル組織のツィードファブリックで、立体感のある表情に仕上がっています。色はナチュラルカラーでクラシックな印象。極上ウールならではの温かみと軽さは、他に類を見ない一級品です。

また別注品発売に合わせて、札幌店にて11/6(土)～14(日)の期間におきまして” HEUGN 21AW POP-UP SHOP”を開催致します。期間中は、通常取扱のないアイテムをバリエーション豊富に展開させて頂きます。

【取扱店舗 : 恵比寿 /丸の内 /札幌】

【POPUPSHOP開催店舗 : 札幌】

BONCOURA祭り at WILD LIFE TAILOR EBISU

2021.10.30 Sat. – 10.31 Sun.

【デザイナー森島氏　来店イベント】10月30日（土）13:00～20:00 ・　31日（日）11:00～17:00

このたび、WILD LIFE TAILOR恵比寿店にて「BONCOURA / ボンクラ」の秋冬コレクションを揃えた“BONCOURA祭り” を開催いたします。

イベント当日はデザイナーである森島氏に在店頂き、アイテムへの拘りや、スタイリングアドバイスを頂けます。

また、イベント開催に合わせてWILD LIFE TAILOR別注のパーカーとスウェットパンツ(ブラック)、Gジャン1stタイプコールテン(ブラック)の3型を販売開始致します。

＜開催店舗＞WILD LIFE TAILOR 恵比寿

2006年から2013年の間、
多くのファッション好きを魅了した
ヴィンテージショップ「Archive & Style(アーカイブ&スタイル)」とWILD LIFE TAILORのコラボレーションアイテム第2弾が登場！

今回は、ヴィンテージのアメリカンミリタリースウェットで人気のALL ARMYから着想し、U.S.NAVYと、カラーのNAVY、ダブルミーニングの意となる「ALL NAVY」シリーズをリリースします。

TYPE.1
ALL NAVY HOODIE

製作工程をすべてmade in USAに拘る坂田氏が手掛ける
「Archive＆Style」の別注コレクション。

今回の「ALL NAVY」シリーズは、
素材はヘビーウェイトな14オンスの
ガッシリとしたタフな生地を使用。
裏の肌触りのよい裏起毛は、良質な米綿を採用しているため、
着込む程に風合いが増し、着用時にヒザやヒジが抜けて
シルエット崩れの心配もない。

カラーは90年代に人気を博した
アッシュグレーと呼ばれるライトな杢グレー、
ラバーを少し入れてエッジをきかせたプリント、
オリジナルのミルスペックネーム、
そして、古い年代のミリタリーのアカデミーウェアで見られる
サガラ刺繍のワッペンまで施してあるのが憎い。

オーセンティックなカンガルーポケットに、
フードは存在感のある2重仕立て。
ドローコードはなく、クロスした首元がモダンな印象だ。

TYPE.2
ALL NAVY CREW

形は旬なボックスシルエット。
アームも適度なゆとりがあり着心地抜群な1枚。

フーディー同様、こだわりの生地・プリント・裏起毛。
だからこそ、素材をいかして
デニム×ローファーのオーソドックススタイルで
あえて合わせたい。

シンプルながら風格と大人の余裕を漂わせてしまうのが
Archive＆Styleの魅力でもある。

TYPE.3
ALL NAVY SWEAT PANTS

ウエストはゴムと綿丸紐のドローコードで調整可能。
サイドのややラウンドしたスラントポケットに加え、
ヒップには片パッチポケット付き。

股上は浅く、腰回りは程良くスリムに。
太すぎず細すぎない、適度なワタリ幅で、
裾にかけて緩やかにテーパードする美シルエット。

部屋着ではなくハレ着にしたい、
ちょうどいい塩梅のスウェットパンツ。

カメラマンはシャッターチャンスを逃さない為、雨や風、雪にさらされる過酷な状況で”待機”しなければなりません。また、一度スタンバイしたからには機材不足でいちいち拠点に戻るわけにもいきません。そのために防寒、防水はもちろん、撮影に必要なレンズやフィルター、バッテリー、フィルム等の機材が収納できるポケットが必要だったりするわけです。そんな多機能アイテムをカメラマンだけに使わせるのはもったいないのではないでしょうか？今回は欲張りなニーズにこたえられるカメラマンコートのご紹介です。

カメラマンコートは古いものでは腰丈くらいの短いものも見られますが、今回は70年代にVANがリリースし所謂”カメラマンコート”といえば、というひな形といえるロングモデルをモチーフにミリタリー要素をミックスしました。M65フィールドジャケットのようなポケット配置はメンズのの服飾史的にもスーツスタイルのアウターに数多く採用されていることからスーツスタイルでもお使い頂けます。またたっぷりとった身幅は今っぽいという意味だけではなく、実際に機材を濡らさない為、バッグを背負った状態で上に羽織れるような実用的なディテールでもあり、カジュアルな日常使い的に考えると、厚手のニット類を中に着ても窮屈にならないことを意味します。その為、春、秋は軽めに羽織り、冬は中に着こんで羽織るという3シーズン使い倒せます。

このようなギア的な側面がある服は見た目ハイテクに傾向しがちですが、そうなると合わせる服が限られてしまう方も多いと思います。クラシックなマウンテンパーカーをロング丈にしたような安心して着られるデザインは手持ちの服にそのまま羽織って併せられます。滑らかで肌触りの良い上質な繊維の長い綿と、程良いハリ感を持つポリエステルを高密度に織り合わせた生地は鈍い光沢を持つためとても品よく見えます。勿論撥水加工を施している為、玉のように弾かれた雨がとても綺麗です。
今も昔もファッションやカルチャーの発信地であった原宿に集まってくる感度の高いオシャレな人達への憧れとオマージュが感じられるコートに仕上がっています。服好きも、カルチャー好きも、カメラ好きも是非お試し下さい。

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